Веломастерские Ростова-на-Дону - отзывы, адреса.

Снятие велосипедной цепи

На отечественных дорожных велосипедах цепи делаются разъемными, один сегмент такой цепи имеет специальный замок. На спортивных велосипедах сделать цепь разъемной не получается, потому что этот замок мешает переключению передач. Хотя в последнее время появились разъемные цепи и для спортивных велосипедов.

Необходимость снимать цепь возникает достаточно часто - например, для ее замены, или для полной очистки. Если в результате замены кассеты или системы изменились числа зубьев на них, то цепь придется укоротить, (сняв лишние звенья) или нарастить, (установив дополнительные). В любом случае для этого придется выпрессовывать ось из звеньев цепи.

Для того, чтобы снять неразъемную цепь, нужно выпрессовать одну ось из втулки. Для этого нужен специальный инструмент - выжимка цепи. Для снятия разъемной цепи никаких специальных инструментов не требуется.

Выбираем сегмент цепи, подлежащий разборке. Надо учесть, что при  повторной разборке цепи лучше использовать другой сегмент, потому что каждая операция разборки / сборки немного расшатывает звено цепи, уменьшая его прочность.
Вставляем цепь в выжимное устройство, фиксируем ее винтом с рифленой поверхностью. (на фотографии фиксирующий винт изображен справа). 

Важное замечание - Многие выжимки имеют два посадочных места для цепи. То есть цепь можно вставить в выжимку двумя способами. Посадочное место, расположенное ближе к фиксирующему винту, предназначено для выпрессовывания и запрессовывания оси. Именно туда и надо заправлять цепь для снятия и установки. (Как показано на фотографии)

Другое посадочное место используется только для регулировки положения оси внутри втулки. Если попытаться выпрессовать ось, когда цепь заправлена в этом посадочном месте, то можно повредить выжимку или цепь.
Начинаем заворачивать винт выжимки с помощью рукоятки, выдавливая ось внутрь фиксирующего винта.
Если потом планируется собирать звено с этой же осью, то крутим рукоятку не торопясь, чтобы не выдавить ось совсем.  Иначе ее трудно потом будет вставить. Если у Вас отсутствует опыт разборки и сборки цепей, то следует периодически вытаскивать цепь из выжимного устройства и осматривать ось.

Разомкнутое звено должно выглядеть так, как показано на фотографии. Цепь снята.

Обслуживание велосипедной цепи

Цепь велосипеда - достаточно сложный механизм, содержащий большое количество деталей. Состояние цепи влияет на легкость и бесшумность хода велосипеда.

Смазка и обслуживание цепи

Обслуживание цепи - это один из самых темных вопросов велосипедной механики. Чем и когда ее смазывать, когда и как менять - каждый имеет свое мнение, и каждый делает по-своему. Все авторитеты сходятся только в одном - неухоженная, грязная цепь сильно влияет на легкость хода, и ускоряет износ звездочек кассеты и системы. А поскольку цепь импортного велосипеда достаточно дорогая, имеет смысл за ней все-таки иногда ухаживать.

Цепь должна быть по возможности чистой. Тому, кто катается только по асфальту в хорошую погоду поддерживать цепь в чистоте гораздо легче, чем любителям дальних велопоходов, которым могут встретиться и грязные участки дорог, и броды, и полное бездорожье. Бывает, конечно, что под слоем грязи не видно самой цепи, а мыть ее некогда - надо ехать вперед... По хорошему, цепь надо мыть после каждого катания по грязной или пыльной местности. Песок и глина, попадая в звенья цепи, резко ускоряют ее износ. Если вы оставите цепь грязной на несколько дней, то на ее звеньях появится ржавчина.

Чем мыть цепь?

В продаже имеются различные моющие средства - очистители цепи. Они хорошо очищают цепь от грязи, но достаточно дороги. Можно использовать растворители, которые продаются в хозяйственных магазинах - керосин, уайт-спирит. Это дешевле, но пользоваться ими следует вне помещения. Бензин использовать не рекомендуется.

Иногда можно услышать рекомендации мыть цепь мыльной водой или неабразивными бытовыми моющими средствами (типа Фейри). На мой взгляд, это вариант не лучший , хотя и допустимый. Во всяком случае, мылом можно пользоваться и в жилой комнате. Но после такой мойки цепь надо быстро просушить, чтобы она не успела заржаветь.

Самый быстрый способ очистки цепи - просто протереть ее снаружи сухой тряпочкой. Качество очистки будет невысокое, но если цепь не сильно загрязнена, то ничего страшного.

Как мыть цепь?

Существуют приспособления, которые позволяют мыть цепь, не снимая ее с велосипеда. Например, такое, как показано на фотографии. Машинка продается в комплекте с моющим средством, которого, правда, хватает ненадолго. Но в нее можно заливать керосин или уайт-спирит. Автомобильный бензин растворяет пластмассу, из которого она сделана.

Сильно загрязненную цепь эта машинка сразу не очистит, в этом случае придется несколько раз сменить растворитель.

О порядке использования моющей машинки надо читать в руководстве к ней.

Если такой машинки нет, то можно снять цепь с велосипеда, и прополоскать ее в ванночке с растворителем или моющим средством, прочистив труднодоступные места щеточкой ( можно использовать старую зубную щетку) . Если цепь выполнена разъемной, то, наверное, это самый лучший способ. Для неразъемной цепи каждая операция размыкания звена уменьшает срок службы, поэтому такой способ следует оставить только для глубокой очистки, а после катания по грязи лучше все-таки пользоваться машинкой.

Цепь должна быть смазанной. Опять же, тем, кто катается по сырой / грязной или пыльной / песчаной местности, смазывать цепь приходится чаще, чем любителям асфальтовых дорожек парка.

Что надо смазывать в цепи? Смазка должна находиться под роликами цепи. Снаружи цепь смазывать не нужно - смазка только наберет на себя много грязи и пыли, которая проникнет внутрь цепи, под ролики. Поэтому после смазки цепь должна оставаться сухой снаружи.

Что такое хорошая смазка? Хорошая смазка должна легко проникать в такие труднодоступные места, как пространство между роликами и осями звеньев. (Значит, она должна быть жидкой). С другой стороны, она не должна оттуда вытекать. (Значит, она должна быть густой).Кроме того, хорошая смазка не должна вымываться водой, не должна вступать в химические реакции с металлом, из которого сделаны звездочки, и... много чего должна делать. То есть хорошая смазка для цепи - это всегда компромисс

Чем смазывать? В велосипедных магазинах продаются различные типы смазки для цепей, журналы соответствующего содержания полны рекламой. Можно смазывать и автомобильными маслами, что зачастую дешевле (но не всегда лучше) Да и не всегда то, что дорого, оказывается хорошо.

Я не буду давать полный обзор всех смазок, ограничусь только описанием их основных типов.

  • Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках. На безрыбье можно применять отечественное масло УНИСМА или импортное WD40.

    • Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.

    • Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр)

  • Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. В принципе, можно использовать автомобильное трансмиссионное масло.

    • Плюсы - точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев.

    • Минусы - не все, но многие такие смазки на морозе густеют, и не могут попасть в нужное место цепи.

  • Двухкомпонентные смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. Это- попытка убить сразу двух зайцев и сделать смазку одновременно густой и жидкой. Такое масло представляет собой густую смазку, разведенную в растворителе, так, что оно является жидкостью (консистенция - как у воды). При смазке такая жидкость легко затекает под ролики цепи. Потом растворитель испаряется и внутри остается густая смазка.

    • Плюсы - как и у всякой жидкой смазки, возможно точечное применение.

    • Минусы - требуется время для высыхания растворителя, то есть после смазки кататься можно только через несколько часов.

    Пример двухкомпонентной смазки - White Ligthning. Как написано в аннотации, если смазать этим маслом чистую цепь, то потом не обязательно ее мыть перед каждой смазкой - White Ligthning, высохнув, не пускает грязь внутрь. Но смазывать надо часто(через каждые 50-100 км)

  • Густые смазки. Поставляются в банках или тюбиках. Пример такой смазки - ЛИТОЛ-24. В принципе, их тоже можно использовать для цепей, но у таких масел есть огромный минус - очень трудно доставить масло в нужное место цепи. Можно, конечно, проварить цепь в горячем масле, но тогда придется, во- первых для каждой смазки снимать цепь с велосипеда, а потом, перед установкой, чистить ее снаружи... Получается, что густые масла для цепи подходят слабо.

Когда смазывать цепь? Как определить, что пора? Пора, когда цепь при вращении педалей начнет слегка поскрипывать, или через каждые 100-150 км. В зависимости от того, что наступит раньше.

Как смазывать цепь? Смазывать можно только чистую цепь. По хорошему ее надо вымыть до такого состояния, когда растворитель останется прозрачным, а при изгибании цепи в поперечном направлении не будет слышно песочного хруста. Не помешает помыть и звездочки системы и кассеты. (а то грязь с них попадет в чистую цепь)

Потом цепь надо просушить, или на худой конец протереть чистой тряпочкой, потому что растворитель будет разрушать свежее масло.

Потом можно приступать с смазке. Если используем жидкую или двухкомпонентную смазку, то, не снимая цепь с велосипеда, капаем из масленки или из медицинского шприца в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев. Это надо проделать для каждого звена цепи (вращая педали назад)

Запомните, с какого звена начали смазку, чтобы не пойти на второй круг, или считайте уже смазанные звенья. Если масло попало на обод, тормозной диск, покрышку, то уберите его тряпочкой.

После того, как все звенья будут смазаны, покрутите педали в обратном направлении в течение нескольких минут, после чего насухо протрите тряпочкой цепь и звездочки кассеты.

Тормозные рычаги

Сердце тормозного механизма - тормозные рычаги. Они устанавливаются на передней и задней вилках. Так же, как и рукоятки, конструктивно почти все тормозные рычаги похожи друг на друга. Рычаги, относящиеся к верхнему ценовому диапазону, изготавливаются из высококачественных материалов, поэтому имеют высокую жесткость при малом весе. Другое отличие дорогих тормозов от дешевых - в траектории движения тормозных колодок. В большинстве конструкций тормозов V-BRAKE колодки при торможении двигаются по дуге окружности, но некоторые тормозные рычаги имеют механизм, обеспечивающий строго поступательное перемещение тормозных колодок. Такой механизм имеют тормоза, относящиеся к группам SHIMANO DEORE LX и старше.

При покупке новых тормозных рычагов надо учесть, что рычаги делаются разными для резьбовых и безрезьбовых тормозных колодок. Если вы купите рычаги не того типа, то вам придется покупать и другие колодки.

Тормозной рычаг и колодка с резьбовым штифтом. На штифте колодки имеется резьба, колодка крепится к рычагу гайкой.
Тормозной рычаг и колодка с безрезьбовым штифтом. Колодка крепится к рычагу с помощью анкерного болта.

Другая возможная несовместимость - между тормозной рукояткой и рычагами. Если расстояние между тормозной колодкой и креплением троса значительно отличается от того, что было на старом рычаге, то тормозной механизм не будет нормально работать.

Тормозные тросы

Трос - деталь нехитрая, но ответственная. Состояние троса во многом влияет на качество работы всего тормозного механизма. Самая крупная неприятность, которая может случиться с тросом - это его разрыв, или отрыв оконечности. Естественно, тормоз при этом перестает работать совсем, что на крутом спуске может привести к серьезным последствиям. Но трос никогда не разрывается неожиданно. Сначала начинают лопаться отдельные жилы, трос разлохмачивается, это обычно можно заметить, если повреждение произошло не под рубашкой троса.. По мере дальнейшего разрушения троса он начинает сильно вытягиваться при торможении, и это тоже трудно не заметить - торможение становится вялым, а ощущение на тормозной рукоятке - "ватным".

Чтобы не допускать неожиданных разрывов троса, надо взять за правило периодически его осматривать. Имеет смысл делать это при замене тормозных колодок и при смазке троса. Если на тросе есть хотя бы два - три лопнувших волокна, его надо заменить при первой же возможности. Если трос только начал расплетаться, а заменить его нечем, то можно (как временная мера) залудить поврежденное место паяльником. Лудятся стальные тросы плохо, приходится использовать кислоту или флюсы.

При покупке нового троса учтите, что тормозные тросы не взаимозаменяемы с теми, которые используются в переключателях передач. Тормозной трос несколько толще, и имеет на конце бобышку большего размера. Кроме того, имеются различия между тормозными тросами для горных и для шоссейных велосипедов, они отличаются формой оконечности. (для шоссейников трос оканчивается бобышкой - "грибком", а для горного велосипеда - "бочкой").

Ну и, конечно, для заднего тормоза трос будет длиннее, чем для переднего.

Тем, кто катается часто и подолгу, имеет смысл покупать трос в полимерной оболочке, которая повышает его живучесть - не дает расплетаться.

Тормозные колодки

В продаже имеется широкий ассортимент тормозных колодок для V-BRAKE, которые отличаются друг от друга конструкцией, качеством, и, естественно, ценой. Более качественные колодки обладают лучшими тормозными свойствами (особенно заметными в сырую погоду) , и при этом меньше изнашиваются. Тормозная колодка - это расходный материал, который приходится менять довольно часто (особенно тем, кто катается по пересеченной и грязной местности).

Приобретая тормозные колодки, можно столкнуться с несовместимостью между колодкой и рычагом.

Колодки крепятся на тормозных рычагах с помощью штифтов. Штифты могут быть двух видов - безрезьбовой и резьбовой. Тормозные рычаги, соответственно, тоже делаются разными для резьбовых и безрезьбовых колодок.

Тормозные колодки с безрезьбовыми штифтами часто устанавливаются на велосипеды начального уровня. Такая колодка крепится к рычагу с помощью анкерного болта.

Установка тормозных колодок.

Настройка тормозных колодок.

Тормозные колодки с резьбовыми штифтами. На штифте колодки имеется резьба, колодка крепится к рычагу гайкой. На горных велосипедах среднего ценового диапазона чаще всего используются колодки именно такого типа.

Установка тормозных колодок.

Настройка тормозных колодок.

В природе существуют и другие способы крепления колодок к рычагам.

Другая возможная несовместимость - между тормозными колодками и ободом. Дело в том, что обода и колодки бывают разной толщины. Может получиться так, что слишком толстая колодка просто не умещается между рычагом и ободом. А слишком тонкая колодка может и наоборот, не доходить до обода. Иногда с этим можно справиться, переставляя местами шайбы на штифте, или устанавливая дополнительные шайбы. Но лучше все-таки, покупая новые колодки взамен изношенных, учесть толщину старых колодок и выбрать подходящие. То же самое можно сказать и про новый обод.

Обычно колодки приходится заменять целиком, снимая старую колодку с велосипеда и устанавливая вместо нее новую. После этого надо выполнять регулировку положения колодки. В последние несколько лет получили распространение колодки другого типа - картриджные.

Такая колодка весьма похожа на обычную (с резьбовым штифтом), только ее конструкция является разборной. В металлический корпус колодки вставляется резиновая накладка - картридж. После того, как он будет изношен, достаточно заменить только эту накладку, а металлический корпус снимать с велосипеда не нужно. Естественно, регулировать положение колодки после каждой замены картриджа необязательно.

Замена и настройка самих картриджных колодок производится точно так же, как и обычных.

Замена накладок в картриджных тормозных колодках.

В процессе эксплуатации тормозные колодки изнашиваются, и приходится периодически регулировать тормоза, чтобы колодки плотно прижимались к ободу. Процедура регулировки достаточна проста и занимает несколько минут.

Для этого надо просто отвернуть регулировочный барабан на несколько оборотов. Никаких инструментов не требуется.

Когда менять колодки (или картриджи)

Изношенная колодка работает плохо и ускоряет износ обода, поэтому следует почаще проверять состояние колодок, и своевременно заменять стертые.

Срок службы колодки невелик и сильно зависит от стиля катания. Темпераментный байкер, который любит быстро разгоняться и резко тормозить перед препятствием, будет менять колодки чаще, чем флегматичный, который ездит плавно и избегает резких торможений. Пересеченная и грязная местность также ускоряет износ тормозных колодок.

На новой колодке (слева) видны грязеотводные канавки, глубина которых уменьшается по мере износа. Когда канавки исчезнут совсем - колодку (или картридж) пора менять.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Тормоза различных производителей конструктивно отличаются друг от друга очень сильно, поэтому также сильно отличаются и рекомендации по использованию тормозной жидкости.

Перед обслуживанием тормозов вашего велосипеда обязательно прочтите инструкцию изготовителя!

В частности, различия касаются рекомендуемой тормозной жидкости. Например, Shimano выпускает для своих тормозов специальное минеральное масло, и во всех моделях гидравлических тормозов этой фирмы можно использовать только это масло. А Hope рекомендует использовать автомобильную тормозную жидкость DOT 4 или DOT 5.1.

К тормозной жидкости предъявляются достаточно жесткие требования:

  • Она не должна вызывать коррозию металлов, из которых изготовлены детали тормозов, а также не должна разрушать сальники и уплотнители.
  • Она не должна густеть на морозе.
  • Она не должна сильно расширяться при нагревании (а калипер дисковых тормозов может при длительном торможении нагреться до очень высоких температур).
  • Она не должна закипать при нагревании (отказ тормозов на затяжных спусках чаще всего связан именно с нагреванием деталей тормозов и с последующим вскипанием тормозной жидкости)
  • Она должна уметь химически связывать попадающую в нее воду (вода в гидросистеме тормозов не только вызывает коррозию, но и может закипеть при нагреве калипера).

Вода в гидросистему все равно рано или поздно проникнет, а возможности тормозной жидкости по связыванию этой воды ограничены. Поэтому тормозную жидкость надо периодически заменять. Обычно это приходится делать не часто – раз в несколько лет.

Замена тормозной жидкости описана на примере тормозов Шимано 525.

Проверка состояния тормозной жидкости

Минеральное масло ШИМАНО имеет ярко-красный цвет, который со временем тускнеет, обесцвечивается. Менять тормозную жидкость следует тогда, когда она потеряет цвет, станет бледно-розовой..
Надо раз в год снимать крышку с расширительного бачка, и проверять состояние тормозной жидкости.

 

Проверка состояния тормозной жидкости

1. Ослабляем винты крепления тормозной рукоятки к рулевой трубе.
2. Поворачиваем тормозную рукоятку так, чтобы расширительный бачок занял горизонтальное положение.

3. Отвинчиваем два винта и снимаем крышку с расширительного бачка.
4. Аккуратно вынимаем резиновую прокладку-мембрану.

 

 
Смотрим, какого цвета жидкость в расширительном бачке. Если красная (как на фотографии)– то закрываем расширительный бачок и ставим тормозную рукоятку на место.
Если жидкость в бачке бесцветная, или имеет бледно-розовый цвет, то ее пора менять.

Замена тормозной жидкости
/

Для замены потребуются, кроме отверток и ключей, отрезок хлорвиниловой трубки длиной 30-40 см (желательно полупрозрачной или прозрачной) и тазик для отработанной жидкости. Тормозную жидкость удобно наливать в расширительный бачок из медицинского шприца.
Работы лучше производить не в квартире, а где-нибудь в сарае, или в гараже – может стать очень грязно, если вы сделаете что-нибудь не так.

Для замены тормозной жидкости лучше всего снять калипер с велосипеда. В этом случае можно не опасаться попадания тормозной жидкости на диск и колодки. Кроме того, тормоза проще прокачивать, если гидролиния расположена вертикально. Между тормозными колодками следует проложить какую-нибудь твердую прокладку (кусочек картона или пластмассы такой же толщины, как у тормозного диска)

 

Сливаем старую тормозную жидкость.

1. На вентиль, расположенный на калипере, надеваем трубку, другой конец трубки направляем в тазик.

2. Открываем вентиль ключом.

3. Нажимаем несколько раз на тормозную рукоятку, и наблюдаем, как старая тормозная жидкость выливается в тазик из трубки.

4. Когда старая жидкость перестанет выливаться, переходим к заполнению гидросистемы.

 
 

Заливаем новую тормозную жидкость и прокачиваем тормоза.

Проверим, что

  • Вентиль калипера открыт

  • Один конец трубки надет на вентиль калипера

  • Другой конец трубки опущен в тазик.
    		•   

    1. Наливаем тормозную жидкость в расширительный бачок до краев. (Можно воспользоваться медицинским шприцом)

    2. Нажимаем на тормозную рукоятку несколько раз. При этом в расширительный бачок поднимаются пузырьки воздуха, а уровень тормозной жидкости в бачке понижается – она проходит в гидролинию. По мере понижения уровня жидкости в бачке надо доливать туда новую тормозную жидкость, не допуская полного опустошения бачка. Чтобы пузырьки воздуха поднимались вверх, к расширительному бачку, можно периодически легонько постукивать пальцами по калиперу и гидролинии.

    3. Одновременно посматриваем на трубку, отходящую от калипера. Когда гидролиния и калипер будут заполнены, из этой трубки в тазик начнет выливаться тормозная жидкость. (Калипер и расширительный бачок - это сообщающиеся сосуды)

    4. Закрываем ключом вентиль на калипере.

    Проверим, что в гидролинии не осталось пузырьков воздуха.

    Убедимся, что между тормозными колодками калипера вставлена прокладка.

    5.  Нажимаем на тормозную рукоятку. Если она нажимается мягко, «проваливается», значит, в гидросистеме еще есть пузырьки воздуха. В этом случае открываем вентиль, и продолжаем подливать жидкость в бачок, нажимая на тормозную рукоятку (переходим к п.2)

    Если рукоятка оказывается «жесткой», не доходит до руля, то все нормально. Переходим к п. 6

    6. Потуже закрываем ключом вентиль на калипере, отсоединяем от него трубку.

    7. Доливаем в расширительный бачок тормозной жидкости почти до краев.

    8. Устанавливаем на бачок резиновую мембрану, завинчиваем крышку.

     

    9. Вытираем тормозную рукоятку и калипер от остатков тормозной жидкости.

    10. Возвращаем тормозную рукоятку в обычное положение.

    Устанавливаем калипер на раму, регулируем его положение

     

     

    Определение степени износа цепи

     В процессе эксплуатации велосипеда изнашиваются все узлы привода -  цепь, кассета и система (блок передних звездочек).  Но износ каждого узла имеет свои неповторимые особенности.

    Кассета. Определить износ звездочек можно по форме зубьев. Поскольку цепь в процессе езды воздействует только на заднюю сторону каждого зуба,  изнашивается именно эта сторона. На новой звездочке каждый зуб имеет заднюю сторону более крутую, чем переднюю. В процессе износа передняя сторона остается без изменений, а задняя понемногу "расплющивается" и "съедается" цепью, и при этом становится более пологой. Обычно ресурс кассеты - порядка 10000-15000 км, хотя он сильно зависит от класса оборудования, и от стиля катания.

    Когда зубья сильно изношены, при активном педалировании  цепь начинает проскакивать, особенно на маленьких звездочках.
    Система. Система изнашивается примерно так же, как и кассета - меняется форма зубьев. При сильном износе цепь начинает проскакивать на передних звездочках.  Ресурс системы достаточно велик, (она может работать и 20000-25000 км), но сильно изношенная цепь загубит ее раньше.

    Цепь.  Цепь обычно служит меньше, чем кассета - порядка 4000 км.(опять же, ресурс сильно зависит от условий катания).  Износ цепи проявляется в том, что она "вытягивается". То есть если положить рядом цепь со стажем и новую, то при одинаковом количестве звеньев старая цепь будет длиннее (конечно, в натянутом состоянии). 

     

    Сверху  - новая цепь. Снизу - цепь прошла 1600 км. Видно, что сегменты старой цепи несколько длиннее.

    Вытягивание цепи обусловлено не физическим удлинением ее пластин, а износом осей звеньев, то есть цепь как бы разбалтывается. Но все равно это приводит к тому, что меняется расстояние между звеньями, и в конце концов появляется несоответствие между длиной звена цепи и расстоянием между зубьями звездочки.  Поэтому сильно изношенная цепь начинает очень быстро изнашивать кассету и систему.

    В англоязычной литературе описан простой способ определения степени износа цепи, пригодный для всех моделей горных и шоссейных велосипедов (кроме разве что совсем антикварных)

    Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи  Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута.

    Поскольку один сегмент цепи имеет длину 1/2 дюйма, длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или, если по-русски - 304.8 мм.

    Измерять надо расстояние между центрами первой и 25-й осей.

    Результаты измерения -

    • 304,8- Новая цепь.
    • 304,8-306,4 мм - Цепь в норме.
    • 306,4-307,9 мм - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..
    • 307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.

    Можно, конечно, накатать 10000 км, ничего не делая ни с кассетой, ни с цепью, ни с системой. Но если на изношенную кассету поставить новую цепь, то начнутся проблемы из-за разного шага цепи и кассеты, и потребуется некоторое время на то, чтобы они приработались друг к другу. А сильно изношенная кассета и вовсе не будет нормально работать с новой цепью, равно как сильно изношенная цепь "съест" новую кассету и систему.

    Поэтому первое правило -  если  привод износился сильно, то меняем  все сразу - кассету, цепь, систему, а не по частям.

    Есть мнение, что можно, не дожидаясь сильного износа,  приобрести две или три цепи, и менять их по кругу, через 1000-1500 км. Тогда цепи и звездочки будут изнашиваться равномерно.

    С другой стороны, разные звездочки изнашиваются по-разному. Естественно, ваши любимые звездочки будут изнашиваться быстрее, чем остальные, поэтому о равномерности износа в этом случае говорить не приходится.

    Что посоветовать в каждом конкретном случае? Это зависит от вашего стиля катания и от его интенсивности.

    Если велосипед вы катаетесь только по двору или парку, и его пробег измеряется парой сотен километров в сезон, то очевидно, его износ в течение ближайших десяти лет вам не грозит.

    А для тех, кто катается много и часто, можно попробовать менять цепи по кругу.

     

    Установка велосипедной цепи

    На отечественных дорожных велосипедах цепи делаются разъемными, один сегмент такой цепи имеет специальный замок. На спортивных велосипедах сделать цепь разъемной не получается, потому что этот замок мешает переключению передач.

    При покупке новой цепи надо узнать, какие цепи подходят к системе и кассете, установленной на Вашем велосипеде.
    Для 9-скоростных кассет нужно использовать цепь шириной 6.5мм, например, SHIMANO CN-7701 или CN-HG93.
    Для 6 - 8 скоростных кассет нужно использовать цепь шириной 7.1мм, например, SHIMANO CN-HG50 или CN-IG51.

    Цепи продаются в двух видах - коробочном и стандартном (почти как компьютерные комплектующие в Retail и OEM поставках). Обычно в коробке имеетсясменная ось, предназначенная для соединения сегментов цепи. Один конец такой оси заострен, что облегчает ее установку.

    После того, как ось будет запрессована, этот заостренный конец надо обломить плоскогубцами.
    Если цепь не укомплектована специальной осью с заостренным концом (как многие цепи, продающиеся без коробки), то ось должна быть вставлена в одну из пластин сегмента.

    Определение длины цепи

    Установка цепи

    Перед установкой цепи надо поставить передний и задний переключатель в положения, соответствующие самым маленьким звездочкам.

    Надеваем цепь на велосипед. Важно правильно надеть цепь на ролики натяжителя. Нижний ролик цепь обходит слева, а верхний - справа.
    Совмещаем разомкнутые звенья цепи. Если используем сменную ось, то вставляем ее заостренным концом в отверстия сегмента.
    Заправляем цепь в выжимку, и фиксируем ее прижимным винтом (на фотографии- слева).

    Важное замечание - Многие выжимки имеют два посадочных места для цепи. То есть цепь можно вставить в выжимку двумя способами. Посадочное место, расположенное ближе к фиксирующему винту, предназначено для выпрессовывания и запрессовывания оси. Именно туда и надо заправлять цепь для снятия и установки. (Как показано на фотографии)

    Другое посадочное место используется только для регулировки положения оси внутри втулки. Если попытаться запрессовать ось, когда цепь заправлена в этом посадочном месте, то можно повредить выжимку или цепь.
    Запрессовываем ось в цепь, вращая рукоятку выжимки. Останавливаемся, когда ось погрузится в отверстие почти полностью (сравниваем с соседними звеньями).

    Вынимаем цепь из выжимки.

    Если используем сменную ось, то заостренный конец обламываем плоскогубцами.
    Проверяем, что только что цепь в только чтов соединенном сегменте цепи она изгибается свободно, без заеданий. Если это не так, то проверяем, насколько выступают концы оси с разных сторон цепи.

    При необходимости ось надо продвинуть выжимкой в нужную сторону. Для этого следует заправить цепь в другое посадочное место выжимки (то, которое ближе к рукоятке выжимки). Тогда оба конца оси будут видны, и ее положение можно легко контролировать визуально.

    После сборки цепь надо немного поизгибать в поперечном направлении, чтобы обеспечить лучшую подвижность звеньев. Готово.

    Тормоза

    Тормоза - это один из тех немногих узлов велосипеда, которые удостоились упоминания в Правилах Дорожного Движения. В той части, которая относится ко всем без исключения транспортным средствам, написано, что движение с неисправными тормозами запрещено. Кроме тормозов, это относится к рулевому управлению и к звуковому сигналу. (Ну и еще к осветительным приборам, но это ограничение работает только в темное время суток. )

    То есть тормоза - это один из самых ответственных узлов велосипеда. Поэтому во всех руководствах написано, что проверять исправность тормозов надо перед каждым выездом. Даже если вы поехали покататься по детской площадке на велосипеде типа "Школьник".

    Типы тормозных механизмов.

    Барабанные тормоза

    Обычно такие тормоза встраивается в заднюю втулку. Тормозные колодки выполнены в виде барабана. Тормозной барабан в процессе торможения взаимодействует с корпусом втулки, создавая силы трения и останавливая вращение колеса. Тормозной механизм приводится в действие обратным вращением педалей. Такие тормоза применяются в отечественных дорожных велосипедах (втулки типа "Торпедо" и "ГАЗ"). Похожие тормоза (они называются роллерными) используются и в некоторых современных импортных велосипедах, предназначенных для городской езды.

    Преимущества таких тормозов - независимость от погодных условий, высокая износостойкость.
    Недостатки связаны с ножным приводом - если шатуны находятся в вертикальном положении, то эффективность торможения резко уменьшается. Часто это не дает возможность применить экстренное торможение. А если при цепь соскакивает со звездочек, то велосипед вообще остается без тормозов. При использовании барабанных тормозов в горной и сильнопересеченной местности надо учитывать, что на затяжных спусках тормозной барабан может сильно нагретваться, и смазка в нем быстро выгорает. Работа тормозного механизма при этом нарушается, происходит интенсивный износ внутренней поверхности втулки, а колесо может начать "закусывать".

    Ободные тормоза

    Здесь тормозные колодки прижимаются непосредственно к ободу колеса. Имеется несколько разновидностей ободных тормозов. На отечественных велосипедах применяются тормоза клещевого типа с боковой тягой. Такие тормоза устанавливаются на передние колеса дорожных велосипедов ( в дополнение к барабанному заднему). Импортные шоссейные велосипеды тоже часто оборудуются тормозами этого типа.

    Современные горные и туристические велосипеды часто оборудуются векторными тормозами (V-BRAKE). Они обеспечивают достаточно высокую эффективность торможения, но при этом весьма требовательны к качеству обода. Ход тормозных колодок у тормозов такого типа оказывается очень небольшим (порядка 2-3 мм), и даже небольшая "восьмерка" приводит к задеванию колодками обода.

    Кантилеверные, или клещевые тормоза с центральной тягой раньше применялись на отечественных и импортных спортивных велосипедах. На горных велосипедах сейчас они практически полностью вытеснены более эффективными векторными тормозами.

    Тормозной механизм приводится в действие с помощью тормозных рукояток, установленных на руле. Рукоятки обычно соединены с тормозными рычагами стальными тросиками. Но иногда применяется и гидравлический привод. который обеспечивает лучшее качество управления тормозами (т.н. модуляцию - зависимость силы торможения от усилия на тормозной рукоятке. Тросы имеют неприятное свойство растягиваться под нагрузкой, а тормозные колодки - деформироваться, поэтому эта зависимость получается нелинейной. А жидкость, используемая в гидравлической системе, практически несжимаема, в результате модуляция оказывается практически линейной).

    Преимущества ободных тормозов - простота в установке и обслуживании, невысокая цена, достаточно высокая эффективность торможения. Ручной привод обеспечивает высокую оперативность.

    Недостатки - Серьезным недостатком ободных тормозов является то, что тормозные колодки обладают абразивными свойствами: они изнашивают обод и изнашиваются сами, поэтому тормоза приходится часто регулировать. Если интенсивно кататься в условиях горной или пересеченной местности, то можно протереть алюминиевый обод буквально до дырки. Езда по грязным дорогам тоже приводит к повышенному износу боковых поверхностей обода. (Мне лично удалось сделать дыру в ободе за полтора сезона, когда пробег велосипеда был около 3000 км. Катался я преимущественно по пересеченной местности и грунтовым дорогам).

    Другой недостаток ободных тормозов - зависимость от погодных условий. В сырую погоду эффективность торможения несколько ухудшается, и это необходимо учитывать при езде. В зимнее время ободные тормоза работают значительно хуже, чем летом. Снег на ободе резко уменьшает эффективность торможения, а с обледеневшем ободом тормоза работают очень плохо. (торможение начинается не сразу, колесо должно сделать как минимум один оборот с прижатыми к ободу колодками). Хотя в природе существуют тормозные колодки специально для таких антисанитарных условий, байкеры, продолжающие кататься зимой, предпочитают использовать дисковые тормоза.

    Дисковые тормоза

    Этот тип тормозов изначально применялся в мотоциклах и автомобилях, но в последнее время начинает активно использоваться и в велосипедах. В тормозах этого типа тормозные колодки прижимаются к диску, который установлен на втулке колеса. Тормозной механизм приводится в действие с помощью тормозных рукояток, установленных на руле. Рукоятки могут быть соединены с тормозным механизмом (т.н. калипером) как стальными тросиками (Механические дисковые тормоза), так и гидролинией (Гидравлические дисковые тормоза). Иногда применяется одновременно трос и гидравлика (механико-гидравлические тормоза).

    Преимущества дисковых тормозов - практически полная независимость от погодных условий - мороза, снега, дождя, грязи. Эффективность торможения зависит только от состояния тормозных колодок и диска. Важным преимуществом является также независимость от состояния обода - "восьмерки", загрязнения и замасливание обода никак не влияет на работу тормозов. Срок службы ободов возрастает многократно, потому что их не изнашивают тормозные колодки. Отпадает необходимость частой регулировки тормозов - их надо настроить один раз, а потом только менять тормозные колодки по мере их износа. Гидравлический привод обеспечивает очень хорошее качество управления тормозами.

    Недостатки - значительно более высокая цена, по сравнению с ободными тормозами. (Впрочем, есть тенденция к ее уменьшению). Более сложная, чем у ободных тормозов, процедура установки и настройки. (Правда, настройку можно производить значительно реже) Дисковые тормоза требуют высокой жесткости рамы, передней вилки, и колес (то есть спиц и обода). Дисковые гидравлические тормоза, кроме этого, довольно сложно ремонтировать в полевых условиях. (Поэтому велотуристы предпочитают использовать механические дисковые тормоза)

     

    Многие велосипедисты, начинающие свою карьеру на покатушках в ближайшем лесопарке, в дальнейшем переходят к серьезным занятиям велоспортом, (например, даунхиллом), или продолжают кататься зимой. Выясняется, что тормоза V-BRAKE их не устраивают, и возникает желание модернизировать велосипед, установив на него дисковые тормоза.

    К сожалению, установить дисковые тормоза можно не на каждый велосипед. Для дисковых тормозов необходимы специальные втулки колес (такая втулка имеет фланец, к которому привинчивается тормозной диск). Значит, для перехода от V-BRAKE к дискам потребуется как минимум полностью перебрать колеса, и заменить все спицы. Кроме того, передняя и задняя вилка должны иметь кронштейны для установки калипера. Если такого кронштейна нет на передней вилке, то вилку придется ставить новую. Но это еще не самое сложное. Хуже всего, когда кронштейном не оборудована задняя вилка рамы, в этом случае надо будет менять раму. (Можно, конечно, применить адаптер-переходник, но, по моему скромному мнению, это решение нельзя назвать оптимальным- прочность такой конструкции вызывает некоторые сомнения).

    Вывод - даже если вы собираетесь покупать недорогой велосипед для покатушек, следует учесть возможность его модернизации в будущем.

     

    Тормозные рукоятки

    Тормозные рукоятки устанавливаются на руле. В принципе, устройство различных тормозных рукояток примерно одинаково. Рукоятки, относящиеся к дорогим группам оборудования, выполняются из более высококачественных материалов, легче, и часто имеют более изощренную конструкцию. Например, в тормозных рукоятках SHIMANO BL-M950, которая относится к группе XTR, имеется возможность плавно регулировать зависимость силы торможения от усилия на тормозной рукоятке. А в рукоятках SHIMANO BL-M739, относящихся к группе DEORE XT, допускается только три положения этой регулировки. На менее дорогих тормозных рукоятках (групп DEORE и младше), такой регулировки вообще не предусмотрено.

    Тормозная рукоятка достаточно долговечна, хотя при неудачном падении ее можно погнуть или сломать. При приобретении новой рукоятки надо учесть, что возможна несовместимость между тормозной рукояткой и рычагами. Если ход троса у новой рукоятки будет значительно отличаться от старой, то тормозной механизм не будет нормально работать. Поэтому, если вы приобретаете тормозную рукоятку отдельно от остальных компонент тормозов, то не стесняйтесь консультироваться с продавцами.

    Тормозные рукоятки для шоссейников несовместимы с тормозами V-BRAKE горных велосипедов.

    У шоссейных и гибридных велосипедов, рулевая труба может иметь различный диаметр от 22 до 24 мм. В этом случае надо сначала измерить диаметр вашей рулевой трубы, и выбирать такую рукоятку, которая будет соответствовать этому диаметру.

    Приобретая новые тормозные рукоятки, не забудьте, что они различны для правой и левой стороны руля. Выпускаются также тормозные рукоятки, конструктивно объединенные с манетками.

     

    Дисковые тормоза

    В последние несколько лет широкое распространение начали получать дисковые тормоза. Если в середине и в конце 90-х годов прошлого века дисковые тормоза использовались только на очень дорогих моделях велосипедов, то сейчас их все чаще можно встретить и на велосипедах среднего ценового диапазона.

    Принцип работы всех дисковых тормозов достаточно прост – на втулке колеса монтируется тормозной диск, а на вилке (раме) велосипеда – калипер. Усилие с тормозной рукоятки передается в калипер, который прижимает к диску тормозные колодки. Диск обычно делается стальным, а рабочая поверхность тормозных колодок изготовлена из композитного материала, обладающего высоким коэффициентом трения со сталью.

    Дисковые тормоза делятся на две большие группы: механические и гидравлические.

    Механические тормоза работают примерно так же, как и обычные V-BRAKE, то есть усилие от тормозной рукоятки передается на колодки через стальной трос. Конструкция получается достаточно простой и дешевой, но не лишенной недостатков. Основной недостаток механических тормозов связан с тем, что трос имеет свойство растягиваться под нагрузкой, поэтому эффективность механических тормозов оказывается не намного выше, чем у ободных тормозов V-BRAKE.

    Гидравлические тормоза используют жидкость для передачи усилия от рукоятки к тормозной колодке. Поскольку жидкость практически несжимаема, эффективность гидравлических тормозов оказывается значительно выше, чем механических. Гидролиния, конечно, немного растягивается в процессе работы, но значительно меньше, чем тросик на механических тормозах.

    Гидравлические тормоза бывают открытого и закрытого типа.

    Тормоза закрытого типа работают точно так же, как гидравлический домкрат (вспоминаем школьный курс физики). В тормозную рукоятку встроен главный цилиндр с поршнем, соединенным с ручкой тормоза, а калипер содержит два рабочих цилиндра, с установленными на нем тормозными колодками. У тормозов такого типа есть существенный недостаток – при изменении объема тормозной жидкости (например, в результате нагревания на солнце), приходится регулировать положение колодок. Положение тормозных колодок также требуется периодически регулировать по мере их износа. Для этого на таких тормозах имеется специальный регулировочный вентиль. (На некоторых моделях тормозов этот вентиль отсутствует).
    Тормоза открытого типа лишены этого недостатка. Их конструкция предусматривает наличие расширительного бачка, заполненного тормозной жидкостью. Обычно расширительный бачок конструктивно объединен с главным цилиндром и находится в тормозной рукоятке. Такие тормоза никаких регулировок в процессе эксплуатации не требуют.

    Существуют несколько фирм, производящих дисковые тормоза. Номенклатура выпускаемых тормозов одних фирм (таких, как Shimano) ограничивается только велосипедными компонентами, тогда как другие фирмы (такие, как Hayes) производят тормозные механизмы для самых различных машин – начиная с велосипедов и мотоциклов, и кончая тракторами и башенными кранами.

    В отличие от большинства велосипедных компонент, различные модели дисковых тормозов подчас имеют значительные отличия, даже если они выпущены одним производителем. А тормоза различных производителей могут отличаться друг от друга очень сильно. Поэтому я, описывая дисковые тормоза, ограничусь описанием наиболее общих моментов. Перед проведением любых работ с тормозами следует ознакомиться с заводской инструкцией.

    Установка и снятие тормозного диска.

    Установка и снятие калипера.

    Регулировка дисковых тормозов.

    Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов.

    Замена тормозных колодок.

    Велотуристы, которые хотят использовать в походах велосипед с дисковыми тормозами, часто встречаются с двумя трудностями. Во-первых, иногда не получается просту установить багажник на такой велосипед. Вторая трудность - больше психологическая - связана с распространенным мнением о сложности ремонта таких тормозов в полевых условиях.

    Ремнабор для велосипеда с дисковыми тормозами.

    Дисковые тормоза и установка багажника.

    Неисправности дисковых тормозов

    Тормозные колодки трутся о диск

    Признак неисправности Возможная причина Способ устранения
    Тормозные колодки постоянно трутся о диск.

    Тормозные колодки загрязнены

    		 Чаще всего проходит само, после выезда из грязи. Если помогает - очистить тормозные колодки от грязи, промыть их водой.

    Нарушена регулировка положения калипера. Одна колодка находится ближе к диску, чем другая.

    		 Отрегулировать положение калипера
    Тормозные колодки задевают за диск, при каждом обороте колеса

    Нарушена регулировка положения калипера. Одна колодка находится ближе к диску, чем другая

    		 Отрегулировать положение калипера
    Диск неверно установлен или деформирован. Правильно установить диск, или выправить его.
    Тормозные колодки задевают за диск только при маневрах, поворотах. Недостаточная жесткость передней вилки. Обычно не представляет особой проблемы. Если сильно раздражает, можно попробовать потуже затянуть эксцентриковый зажим.
    Люфт втулки колеса Устранить люфт.
    Не получается отрегулировать положение калипера – после нескольких торможений колодки опять начинают задевать за диск. Ослабла возвратная пружина Заменить возвратную пружину (на некоторых запасная пружина тормозах продается в комплекте с колодками)
    На морозе колодки начинают тереться о диск, ход тормозной рукоятки уменьшается. В тепле проблема исчезает.

    Загустевает тормозная жидкость, усилия возвратной пружины не хватает для возврата колодок в исходное положение.

    		 Заменить тормозную жидкость.

    Тормоза работают слабо, торможение вялое

    Признак неисправности Возможная причина Способ устранения
    Тормоза работают слабо, торможение вялое. Тормозная рукоятка не "проваливается".

    Изношены тормозные колодки или диск

    		 Заменить колодки или диск.

    Установлены новые тормозные колодки, им требуется некоторое время для притирки.

    		 Проблема исчезает сама собой через 40-100 км.

    Тормозной диск или колодки загрязнены или замаслены.

    		 Прогреть диск и колодки, выполнив мягкое торможение на спуске или при вращении педалей.
    Тормоза работают слабо, торможение вялое. Рукоятка тормоза "проваливается", упирается в ручку руля Гидравлические тормоза - Попадание воздуха в гидролинию. Прокачать тормоза
    Механические тормоза - Не отрегулирована длина троса. Отрегулировать положение троса.
    Гидравлические тормоза работают нормально, но при длительном торможении рукоятка тормоза внезапно «проваливается» и упирается в ручку руля. Перегрев калипера и вскипание тормозной жидкости Заменить тормозную жидкость.

    Торможение сопровождается скрежетом и скрипом

    Признак неисправности Возможная причина Способ устранения
    Торможение сопровождается скрежетом и скрипом. Тормозной диск мокрый. Просушить диск, выполнив мягкое торможение на спуске или при вращении педалей.

    Изношены тормозные колодки или диск

    		 Заменить колодки или диск.

     

    Регулировка дисковых тормозов

    Регулировка положения калипера

    Положение калипера на раме и передней вилке устанавливается при установке калипера, подкладыванием шайб между креплением на раме и кронштейном калипера. При этом добиваются, чтобы тормозной диск располагался точно посередине между колодками. Если в процессе езды колодки начнут касаться диска, то положение калипера можно в небольших пределах регулировать двумя винтами, которыми калипер крепится к кронштейну.

    1. Перед регулировкой надо снять с винтов пластмассовые фиксаторы. На других моделях тормозов фиксаторы могут выглядеть по другому.
    2. Для регулировки эти винты надо немного ослабить, (чтобы положение калипера можно было изменить усилием рук)
    Двигая калипер в поперечном направлении, надо добиться отсутствия задевания, (тормозные колодки должны располагаться симметрично относительно диска) и затянуть эти винты потуже.


    Задевание диска колодками может быть вызвано другими причинами – попаданием грязи в калипер, деформацией диска, или ослаблением возвратной пружины.

    Регулировка тормозных колодок

    На гидравлических тормозах открытого типа колодки обычно регулировать не требуется – конструкция тормозов такова, что они автоматически регулируются в процессе износа. Но на механических тормозах такую регулировку надо выполнять вручную, для этого предназначены специальные регулировочные винты. Изменяя длину тормозного троса, можно также изменить положение колодок на механических тормозах.

    Регулировка тормозных колодок на гидравлических тормозах закрытого типа

    Если гидравлические тормоза не имеют расширительного бачка, то положение колодок тоже надо регулировать в процессе износа, а также при изменениях температуры. Для регулировки часто (но не всегда) предусмотрены специальные вентили.
    Создать бесплатный сайт с uCoz